在短短的几年间，日夫科夫对自己“过山车”般的人生满腹狐疑，也感到十分委屈。他在回忆录中说：“近七八年来，我经常阅读到对我进行的各种杜撰和捏造，这令我感到惊奇。我把这些杜撰、捏造同过去许多年中往往是同一些人加在我头上的赞誉之词相比较，反复阅读，简直使我难以置信……把一个人英雄化与捏造事实以便攻击此人之间的距离竟然如此之短”。其实，把这些放在两个冲突的时代里去解读，就没有什么可奇怪的了。

在日夫科夫的别墅和出生地

与东欧其他国家同期领导人相比，日夫科夫去职后的遭遇不算最差的。更为重要的是，日夫科夫在保加利亚虽然不再是“神”，也没有沦为“魔”。在访问日夫科夫故乡过程中，我对此深有感触。时过境迁，斯人已去。但是，作为一个时代的见证者，日夫科夫的影子在保加利亚的一些地方还是可以看到的。我先后参观了日夫科夫的一个别墅和他的出生地。

在许多国家，最高领导人拥有国家提供的高级别墅是一种常态，而且可能不只一处。我参观的日夫科夫别墅坐落在一个不算小的村镇里边，与其说是别墅，不如说是钢筋水泥筑成的堡垒，外表看上去十分拙笨，进入正门要经过一条弯弯曲曲、高低不平的小路。但是，进到里面，透过大大小小各种用途的装饰奢华的房间，站在大露台上，就能感受到这幢别墅的非同一般，直升机停机坪、森林、草地、一望无际的巴尔干起伏山峦和邻近的村庄房屋尽收眼底。原来，别墅的主人通常是乘直升机，根本不需走正面那条弯曲不平的路。据说此别墅可以防止核打击。保加利亚剧变后，这幢别墅被收归国有，以后又在私有化的浪潮中卖给了个人。如今，它是一个五星级饭店，名叫“阿尔巴纳西宫殿”，已经没有任何日夫科夫的痕迹。饭店的介绍上也只提了一句：它以前是保共领导人日夫科夫的别墅。

日夫科夫的出生地是位于巴尔干山北麓的普拉维茨村。由于处于丘陵地带，除了弯弯曲曲的街道两旁的店铺之外，映入眼帘更多的是盖着红色或暗红色瓦并垒着石头墙的房屋零零散散地分布在稀疏的树丛中。在村中一个类似公园的中央，立着一尊两米多高的日夫科夫身着西装的全身立式雕像，底座上除了他的名字和生卒年月之外，没有任何文字，更没有鲜花。当时，离雕像不远的椅子上坐着三位老人。他们得知我是专程来此参观后，没有什么特别的表情，仿佛日夫科夫与他们没有什么关系，只是热心地告诉我们去日夫科夫故居的路怎么走。日夫科夫故居也称博物馆，由纪念碑、故居、展示厅组成。院子用低矮的木栅栏围着，门半开着。在邻近的墙上贴着一张A4大小的打印纸，上面写着参观的价目：一个人2列弗（当时一欧元换两列弗左右），团体、残疾和退休人员1列弗，学生半列弗，照相、摄影5列弗，周一免费。院落的前部分有一条破旧的石板小路和一座丛生的小花园，由几块花岗岩和一个不规则的黑色大理石片组成的纪念碑立在角落里。碑的左上角刻着日夫科夫的头像，中间偏下有他签名的一段话：“我要用自己的全部权力为我的人民谋福利，造福于自己的人民。”这大概是日夫科夫的名言。院落的另一部分是博物馆主体，花草树木都很规整，有一幢较大并且较为现代的二层楼，是展示厅；还有一幢是非常古朴的二层农家小楼，是日夫科夫的故居。展示厅展览的有日夫科夫收藏的工艺品和使用过的茶具，以及几幅他和家人的绘画作品，许多瓷瓶或瓷盘上都有日夫科夫的头像。楼上有一个非常华丽的会议室，里面放着圆桌和沙发、巨幅挂毯和红木壁柜、茶桌和玻璃窗。管理员告诉我，这个会议室可以对外出租。日夫科夫自己曾描述说：“我家的房屋分两层，第一层是用石头堆砌的，石头墙上面还筑有一截泥篱墙，用作收藏过冬用品及其他杂物。上面一层是卧室，卧室一头有一块地方用木板稍微垫高一些，那便是我们全家的床铺。”如今，里面的家具、农具和生活用品都按原样陈列着。

在参观过程中，留给我印象深刻的除了这些物质载体，就是所有的展品都没有任何文字介绍，没有赞颂，也没有诋毁，一切都是无言的，可到处又都分明映射着日夫科夫的影子。而这些又都给参观者留下无限的评判空间，当然在更大程度上映射着当今保加利亚社会对日夫科夫认知的复杂性和矛盾性。对日夫科夫没有褒也没有贬，或许就是对他最好的评价，也是处于社会全面转轨过程中的保加利亚能够做出的最恰当的评价。