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纪录片《舌尖上的中国》突然爆红，据说在首轮播出的深夜10点档，不少吃货当即就冲到街上一饱口舌之欲。
我很羡慕这些饕餮之徒的好胃口。早晨吃的千层饼，排长队买来的，喉咙微刺的感觉持续至深夜，掩盖了镜头里麻婆豆腐的味觉撩拔。
不只是掩盖，礁石上摘来的紫菜晒干时，我疑心有没有加明矾，武火封鲜的清蒸鱼，我疑心鱼是不是雌激素喂的，咕嘟嘟冒着泡的鸳鸯火锅，我盯着看的是面上漂的一层红油，老阿姨端出一锅窝窝头，我的即时反应是“怎么这么黄”……
我疑心这些“疑心”已经是妄想症的前兆，或者，借用贵州毕节疾控中心专家的“术语”，叫群体性心因性反应――不久前当地一所学校出现学生集体中毒，专家就是这样诊断的。
当然我知道，这跟《舌尖上的中国》无关，正如理论上美食与就该与地沟无关。公正说一句，就选材、态度、技巧，《舌尖上的中国》算得上一部诚意之作。
但是，此纪录片的红火，大概还不是因为它有诚意，而是它意图展示和确实展示出的美好，正在渐渐离去。
“妈妈菜”渐渐成为空巢老人们的怀旧之作，年夜饭渐渐成为餐馆最重要的营销对象，那些工序复杂、手艺精良的厨艺，渐渐浓缩成不到一元钱的“一滴鲜”，联想到20年前倾倒众生的“黯然销魂饭”，如今看本质，不过是矮锉穷的厨房小男人标志之一。
失去的是最美的，当然，横亘在纪录片与现实间最遥远的距离，恐怕还是贵州毕节专家们的“群体性心因性反应”――我承认我是患者之一，因为我曾一度怀疑，舌尖上的中国，是当下的中国吗？作为一个不合格的吃货，我对吃的要求，不是味蕾，不是颜色，不是工艺，更不是文化，只要“它是能吃的”――能入口，然后味道，再颜色，再吃的文化，这是“吃”的天然的直线型要求，但是我居然把它倒过来，“顶朝下来底朝天”，可见病情之甚。
我与专家们，总有一个病了。我病了不要紧，但若是专家们病了，左一个“心因性反应”，右一个“少量摄入无妨”，我倒是疑惑的很：未必专家、和指令专家说话的人们，就不买菜的么？
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