做灶糖的大娘_新闻台_中国网络电视台

　　李新宇

　　灶糖又称“关东糖”，每到过小年之际我都会想起它。

　　记得小时候在老家的村子里，灶糖的香味儿都是从村西头张大娘家传过来的，那份气息夹杂着乡土，沁人心脾。

　　张大娘本名田雅芳，但那时村子里和我一样大的孩子们都管她叫“做灶糖的大娘”，这常常就使我想起著名作家张洁和丁立梅笔下都有一位“买灶糖的老汉”。虽然我比不上两位作家，但我还是想写一写这位“做灶糖的大娘”。张大娘去年过世了，我还没来得及问她天堂里还有没有灶糖飘香。

　　小时候，张大娘就曾经对我说过小年是祭灶日。至于为什么在祭灶时才能吃到灶糖，我根本不问，只要能够解馋就好。只是隐约记得张大娘曾经说过灶糖有个突出特点就是“黏”，庄稼人希望用这种甜蜜的黏合力，封住灶王爷的嘴。

　　张大娘专门制糖的作坊离我家不远，面积不大，仅仅只有两间土房，但是里面非常干净，尤其是那口直径超过两米的大锅，实在令人咋舌。糖坊平时基本上不生火，不冒烟，只有过了秋收季节才开始正式熬糖。灶糖的主要原料是大麦芽和糯米，这两样现在虽然都比较常见，但在那个年代却显得很珍贵。灶糖的制作工艺比较复杂，对火候的要求最为严格。过火了，糖会发黑变焦；火不够，不但糖分熬不出来，而且无法人工拉拽，最后成了一个糖坨，只好白白浪费。出糖的情景，在小孩子眼里近乎壮观：沸糖降温之后，张大娘赤手将黏稠的热糖从锅里拉起，再固定在一根粗木方上，将糖柱托住，然后拉至正房尽头，约有5米来长。那架势与搓麻绳的样子几乎如出一辙，如此反复数次，坯样才算大功告成。紧接着是加工制作，将糖柱切成一段段的块状，迅速用棒槌碾压，等到糖条现出雏形，才意味着所有工序的基本结束！

　　关于灶糖的记忆都是张大娘引出来的。前几天，我还去看过那个作坊。所有做糖的东西她没有带走，但我注意到她遗像上围着的米黄色围脖，长长的，像灶糖一样延伸到了遗像的边缘，延伸到了这个小年……