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离开端城十年，每当午夜梦廻，总会出现儿时那条烟雾氤氲的石板巷子。巷子并不起眼，很窄，且不平整，一到雨天还会“水漫金山”。但对于小时候的我们来说，那就是从大院通往外面世界的唯一通道。
其实，巷子并不总是氤氲，通常在逢年过节时才会如此。彼时，家家户户门前摆出几个大铁桶，桶下生着扑扑的柴火，连续几天几夜地熬煮着什么。还有从四面八方赶回家中过年团聚的人们，让原本就不宽敞的巷子变得更加拥挤。孩提时的自己，绝不会因为拥挤而退避三舍，反而甚是喜欢穿梭于这番热闹之中。记忆中挥之不去的，除了弥漫的烟雾，沸腾的人声，欢快的笑脸，还有一股夹杂在柴火味道中的清香。
清香出自裹蒸，广东肇庆地区特有的新春应节食品，巷子人家熬煮的也正是此物。据《南史·齐明帝纪》记载：“太官进御食，有裹蒸。帝十字画之，曰：‘可片破之，余充晚餐。’”唐代诗人孙元晏曾作《齐·明帝裹蒸》：“至尊尊贵异人间，御膳天厨岂等闲。惜得裹蒸无用处，不如安霸取江山。”南朝距今已有1500多年历史，裹蒸之历史悠久可见一斑。
裹蒸似粽而非粽，内料以糯米、脱衣绿豆、猪肉为主，外用本地特有的柊叶、水草包裹，形状酷似埃及金字塔，因其个头硕大（略大于一个拳头），在广东饮食业中素有“茶点王”的别号 。热食清香四溢，入口松化爽滑，让人回味无穷，被誉为“舌尖上的珠江恩物”，连美食专家都忍不住赞叹：“打开热气腾腾的肇庆裹蒸，柊叶的香气扑鼻而来，糯米化为无骨的绵滑，那五花肥肉的沉默，为了迎接一顿欢愉的舌尖快感。”
裹蒸乍看其貌不扬，但制作非常讲究。先是备料。糯米、绿豆、柊叶都必须反复洗涤三到五次，以祛除杂质和异味；研磨绿豆的磨盘要在轴心处垫上铜币厚度的圆形铁片，使得磨盘与磨之间留有1－2毫米的细微空隙，这样研磨出来的绿豆，既去了皮，也保持了口感；猪肉选用肥瘦相间的新鲜五花肉，用盐、油、曲酒、芝麻腌制，正所谓“裹蒸世家，秘方无价”，有多少户人家就有多少种调味的秘方。
再是包制。在模具中交错铺叠三到四片柊叶，舀一勺糯米，一勺绿豆，一两件花肉，再来一勺绿豆、一勺糯米，把柊叶折叠包紧。而后用两根水草“田”字形捆扎裹蒸。唯有包制得当的裹蒸，才能连续数小时安身于猛滚翻动的开水里，让糯米和绿豆仁的身子尽情舒展，让火力“松”与“敛”的变化之妙尽情展现。不得不提的是，裹蒸所用的柊叶，与普通粽子所用的芒叶相比，有着诸多益处：不仅善其味、润其泽，且能解表退热、凉血止血、利咽开音、解酒醒神，还有“藏之可持久，即入土千年不坏”的保鲜作用。
最后是熬煮。至少三个大铁桶，分别用于熬煮裹蒸、煲热水和盛放冷水。一般在晚上7点后开始，直到次日凌晨4点左右完工，大约持续8－10个小时。此间须保证炉火持续不断，且隔一段时间要加一次热水，这个过程往往需要全家轮流上阵才能完成。某种意义上说，家人间的鳞次协作，成就了年前一次别样的家庭小聚。熬煮裹蒸的场景，曾被王士祯在《端州即兴》中如是描写：“除夕浓烟笼紫陌，家家尘甑裹蒸香。”？
十年一瞬，自己早已从懵懂少年长成奋斗青年，走出了童年大院，走入了宽广世界，正走在拼搏路上。那条巷子和那些人家早在城市变迁中不复存在，那片氤氲和那种热闹只能在脑海中来回萦绕，而发自裹蒸的那股清香，也唯有在每年短暂的春节假期时仔细回味。庆幸的是，生于斯长于斯的自己，始终感念善良友爱、守望互助的淳朴民风，始终挂怀张弛有道、隐忍不争的豁达态度，始终珍惜“于无华处见真情，于细微处见功夫”的内敛品格。
此刻，真希望能吃上一口，清香扑鼻、糯滑柔绵、回甘无穷的肇庆裹蒸。
作者 蔡立 女 广东肇庆
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