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菜帮子上的中国

发布时间:2012年05月24日 17:16 | 进入复兴论坛 | 来源:南方都市报暂无网友评论 | 手机看视频


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球茎茴香。

生长于云南的洱海菜。

西北戈壁滩的野沙葱。

东北人吃野菜也爱沾大酱。

香椿芽。

  在煽情已经滥觞之际,动辄宏大叙事反而有些谐谑的味道,不过在脑满肠肥的筵席之外,聊一聊吃蔬菜的景致,倒也算作拾缺补遗。

  去越南旅行的时候,当地导游骄傲地宣称空心 菜 是 他 们 的“ 国菜”,这在我们日常餐桌上吃得百无聊赖的东西,人家可是吃得锲而不舍,不仅米粉里也会加一把,甚至于洗干净了就蘸着鱼露吃,也颇有些气势!

  中国也许是幅员辽阔的缘故,很难指定出单一品种的“国菜”,老北京人还把“大白菜的四十二种吃法”当作一种生活经历,而在南方,大白菜却很难成为某种共识。

  广州人吃菜的优势很大,不仅四时不缺,而且四方不遗,如果仅仅从菜式口味的审美而言,很难给川粤鲁诸菜系定高下,但说到吃青菜的精进态度,粤菜恐怕要略领风骚了。

  餐桌上一碟青菜在广州人看来绝不是聊胜于无 的 某 种 补 充,相反,这是精神与物质的双重考验,除了满足味觉营养的平衡,吃菜的审美也成为体系,要爽、要脆、要甜、要冧、要香、要滑……从火候到调味,从形式到内涵,一碟菜被赋予的历史使命认真审视起来真有些瞠目结舌。

  和肉食相比,蔬菜更能反映原产地的风物特征,含英咀华的一啖,也可以成为纵横千里的一跃,一个菜帮子上的中国,在箸间一览无遗。

  采写:南都记者闫涛

  摄影:南都记者黄皓

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