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球茎茴香。
生长于云南的洱海菜。
西北戈壁滩的野沙葱。
东北人吃野菜也爱沾大酱。
香椿芽。
在煽情已经滥觞之际，动辄宏大叙事反而有些谐谑的味道，不过在脑满肠肥的筵席之外，聊一聊吃蔬菜的景致，倒也算作拾缺补遗。
去越南旅行的时候，当地导游骄傲地宣称空心 菜 是 他 们 的“ 国菜”，这在我们日常餐桌上吃得百无聊赖的东西，人家可是吃得锲而不舍，不仅米粉里也会加一把，甚至于洗干净了就蘸着鱼露吃，也颇有些气势！
中国也许是幅员辽阔的缘故，很难指定出单一品种的“国菜”，老北京人还把“大白菜的四十二种吃法”当作一种生活经历，而在南方，大白菜却很难成为某种共识。
广州人吃菜的优势很大，不仅四时不缺，而且四方不遗，如果仅仅从菜式口味的审美而言，很难给川粤鲁诸菜系定高下，但说到吃青菜的精进态度，粤菜恐怕要略领风骚了。
餐桌上一碟青菜在广州人看来绝不是聊胜于无 的 某 种 补 充，相反，这是精神与物质的双重考验，除了满足味觉营养的平衡，吃菜的审美也成为体系，要爽、要脆、要甜、要冧、要香、要滑……从火候到调味，从形式到内涵，一碟菜被赋予的历史使命认真审视起来真有些瞠目结舌。
和肉食相比，蔬菜更能反映原产地的风物特征，含英咀华的一啖，也可以成为纵横千里的一跃，一个菜帮子上的中国，在箸间一览无遗。
采写：南都记者闫涛
摄影：南都记者黄皓
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