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每年谷雨前后，就是香椿上市的季节，那股冲鼻子的异香，令人思念不已。
以前讲究吃“时令菜”，春天剪韭菜，夏天吃番茄。岭南四季不甚分明，加上现在太多的大棚蔬菜、外埠蔬菜，菜场里四季蔬菜齐聚，丰富是丰富了，却少了一份新鲜与惊喜。
现在的北方，最“时令”的菜，要算香椿。每年谷雨前后，就是香椿上市的季节，那股冲鼻子的异香，令人思念不已。
我跟香椿有一段独特的缘分。香椿这个东西，长江南北皆有出产，可是我少时居住的东北，和现在长居的广东，却少见种植。在去北京读大学之前，我从未见过这种能吃的树叶；而在岭南十年，也再未曾尝过香椿的滋味。
在北京读书生活期间，我有一位忘年交刘大叔。刘大叔是北京土著，在西郊有一个小院子。院里有两棵树，一棵是柿子树，但我从未见它结过柿子；另一棵香椿树则健硕茁壮，每年春暖花开的时节，我一定要去刘大叔家，叨扰一顿香椿大餐。
老北京吃香椿，最讲究的是炸“香椿鱼”，在刚刚发出嫩叶嫩芽的香椿树上，掐下十来厘米长的一段，连枝带叶裹上调了味的面糊，下油锅炸熟。由于炸好后外形像鱼，所以叫“香椿鱼”。没吃过“香椿鱼”的朋友，想想日本料理的蔬菜天妇罗，就知道这条“树上长的鱼”的样子了。
不过，“香椿鱼”与天妇罗的味道却无法相提并论。香椿的香气非常霸道，整根吃起来很有嚼头，爱吃的趋之若鹜，不爱吃的敬而远之，不像天妇罗，老少咸宜，却毫无个性。
炸“香椿鱼”，是一种很奢侈的吃法。因为香椿的嫩叶嫩芽，只有那么十来天可以吃，过了季，就老了不中吃。即使在盛产香椿的北京，它也算稀罕物，非贵客难有那么多的香椿来“炸鱼”。
对老北京来说，香椿的家常吃法是香椿炒鸡蛋和香椿拌豆腐。鸡蛋和豆腐，都是味道平和的食材，但它们与味道霸气的香椿结合起来，却有令人惊喜的化学反应。
香椿炒鸡蛋和香椿拌豆腐的做法都很简单，重要的是香椿要鲜要嫩。炸一条“香椿鱼”的材料，就够切碎炒一大盘鸡蛋了；同样分量的碎切香椿，下开水焯熟，老豆腐一块捏碎，加盐、香油同拌；再倒上一盅药材泡的二锅头，我跟刘大叔，足可消磨一个下午。
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